Große Bretagne: Erkundung der Smaragdküste

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Wir sitzen an einem leeren Strand, einem weiten weißen Sandstreifen mit Blick auf das smaragdgrüne Meer, und wir können nicht glauben, dass wir das alles für uns allein haben. Wären wir zu weit entfernten Ufern geflogen und mit einem Boot zu einer abgelegenen Insel gefahren, wäre das verständlich, aber alles, was wir getan haben, ist, von der Fähre in Saint-Malo abzusetzen und eine Stunde lang nach Westen zu fahren.

“Wo sind alle?” fragt sich mein Mann, der seine Zehen in feinen Sand gräbt.

“Ich erwarte Eis”, antworte ich leise, um die Kinder nicht darauf aufmerksam zu machen, dass es hier in Saint-Cast-le-Guildo keinen Kiosk, keinen Souvenirladen und keine Passage am verschlafenen Meer gibt – nur eine Reihe eleganter Villen aus grauem Stein mit sensationeller Aussicht. Unsere beiden Kinder scheinen es zum Glück nicht bemerkt zu haben; wir haben einen Drachen, Eimer und Pik, ein Picknick und unseren eigenen Strand.

Das ist die Smaragdküste der Bretagne – so nah an Großbritannien, und doch fühlt sie sich wie eine Welt entfernt. Seine schicken Belle-Epoque Resorts bieten eine raffinierte Badeatmosphäre, während die weitläufigen Strände und die mit Heidekraut bewachsenen Landzungen weiter westlich einen Ort bieten, um der Natur näher zu kommen und das grüne Wasser zu bewundern, das diesem Küstenabschnitt seinen Namen gibt. Am Mont Saint-Michel, 50 Meilen östlich, bedeuten die berühmten starken Gezeiten, dass sich das Meer über weite Strecken zurückzieht, und das gilt auch hier. Der Ort, an dem ich Stunden zuvor gepaddelt hatte, ist jetzt nur noch Sandrippel mit Herzmuscheln, während das Meer schnell zum Horizont verschwindet.

Auf dieser Grundlage gehen wir durch Fachwerk- und Turmvillen zur Pointe de la Garde, der Landzunge, die am südlichen Ende des Strandes herausragt. Während wir auf den schmalen Pfaden zu einem felsigen Felsvorsprung wackeln, breitet sich vor uns ein herrliches Panorama aus: Im Nordwesten aus der Vogelperspektive auf unseren Strand, den weiten weißen Sand unter uns in sanftem Dunst; auf der anderen Seite Muschelbänke, deren schwarze Stöcke ordentlich zur Aufmerksamkeit stehen, und weitere Landzungen, die ins Meer ragen – es ist schwer zu sagen, ob es sich um Inseln oder Festland handelt. Darüber hinaus befinden sich die eleganten Resorts Saint-Briac-sur-Mer und Saint-Lunaire.

Am nächsten Tag fahren wir nordwestlich zum Fort la Latte, einer mächtigen mittelalterlichen Burg, die sich an die Klippen des Cap Fréhel schmiegt. Der Spaziergang über einen gewundenen Sandweg ist sehr touristisch (also sind sie alle hier), aber der Anblick der 700 Jahre alten Burg ist es wert, geteilt zu werden. Nach einigen Jahrhunderten und einigen Hauptrollen in verschiedenen Kriegen verfiel das Fort und wurde in den 1930er Jahren von der Familie Joüon des Longrais gekauft, deren Nachkommen es noch heute besitzen und hier sieben Monate im Jahr leben (Rückzug nach Rennes, wenn die wilden Winterwinde zu stark werden). Mit Zugbrücke, Türmchen und Fallgitter ist es das perfekte Exemplar für Kinder. Wir ducken uns in den dunklen Turm und steigen dann die unsicheren schmalen Stufen hinauf auf sein Dach. Burgenstandorte kommen nicht besser, besonders wenn Ihr Feind Engländer ist.

Auf dem Rückweg zu unserem Hotel in der Nähe von Sables-d’Or-les-Pins entdecken wir eine verführerische Bucht zwischen den Pinien und fahren dort ein, wo ein Schild auf Plage de l’Anse du Croc hinweist. Die sinkende Flut beginnt, winzige Inselchen und Felspools am anderen Ende des Strandes zu enthüllen, und wir gehen die weite Kurve des roten Sandes entlang, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, dass die Felsen mit Muscheln bedeckt sind. Ein Rentnerpaar in Gummistiefeln und Schirmmützen schneidet sie fleißig von den Felsen – Pêche à pied, Fischen zu Fuß.

Am anderen Ende des Strandes sind die Felsbecken noch faszinierender; während die Kinder zwischen ihnen auf der Suche nach gestrandeten Fischen hüpfen, starre ich auf den Regenbogen der Farben. Graue Felsbrocken sind mit leuchtend grünen Algen-Toupets geschmückt, blau-schwarze Muscheln sammeln sich in Gruppen und Flechtenflechten sehen aus wie Farbe. Rosa-weiße Jakobsmuscheln sind überall zu finden und bringen weitere Verzierungen an einen bereits schönen Ort.

Ein Einheimischer sieht uns sie bewundern und erzählt uns, dass die Jakobsmuscheln entlang der Küste bei Erquy angebaut werden: “Sie werden sehr genau überwacht, um sicherzustellen, dass sie nachhaltig sind.” Ich frage, wie in diesem Fall die Granaten hierher gekommen sind. “Die Leute bringen sie hierher, um mit Picknicks zu essen, und werfen die Granaten in die Felsen.”

Während ich darüber nachdenke, ob es sich um Abfall handelt, sagt er: “Schöner Tag, nicht wahr? Die Aussicht ist großartig, wenn sie nicht so verschwommen ist. An einem klaren Tag kann ich Guernsey von meinem Haus aus sehen, le paradis fiscal!” Er dreht die Augen. ” Viel Spaß!”

Drei Tage drin und wir haben noch kein Eis, also machen wir uns auf den Weg nach Osten, um die Resorts und Strände näher an Dinard zu erkunden und den großen Plage du Longchamp direkt vor Saint-Lunaire zu finden. Das trendige Strandkaffee Le Surf de Joséphine ist voll, so dass wir im nahegelegenen Alizé zu Mittag essen gehen und nicht nur Eis, sondern auch traditionellen bretonischen Apfelwein, Schinkenbaguettes und Pommes frites servieren. Um das Ganze zu genießen, wandern wir zur Landzunge an der Pointe de la Garde Guérin, durch Glocken und leuchtend gelbe Ginsterblumen. Im Westen hat die Ebbe weitere dunkle Felsen und Inselchen offenbart, die sich dramatisch vor dem graugrünen Meer ansiedeln – die Aussicht ist so atemberaubend, dass wir uns hinsetzen und sie vom grasbewachsenen, von Ginster gesäumten b bewundern können.

Das Gleiche gilt für Saint-Briac-sur-Mer, wo wir unseren Nachmittag beenden. Die Hauptstraße pulsiert zum Soundtrack einer Akustikband, die an einem frühen Abend auf der Terrasse einer Bar spielt, und wir gehen an Restaurants und Vintage-Filigranläden vorbei zum Plage du Bechet. Der halbmondförmige Strand, der unter der Hügelstadt versteckt ist, wird von blau getünchten Strandhütten unterstützt und bietet einen Blick auf saubere Reihen von kleinen Booten, die auf dem Watt ruhen, während sich ein gewundener Bach durch den Sand schlängelt, vorbei am Chateau de Nessay, einem turmhohen Rot-Stein-Schlosshotel, umgeben von Kiefern auf seinem eigenen kleinen Kap. Der späte Nachmittagsdunst verleiht der niederen Küste eine noch ätherischere Atmosphäre, und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, über den Sand auf die andere Seite der Bucht zu wandern.

Am nächsten Morgen, bei Flut, fahren wir nach Saint-Malo, um vom Meer aus einen Eindruck von der Smaragdküste zu bekommen. An Bord der Kutter Le Renard, angeführt von dem gebräunten Jean-Claude, gehen wir zusammen mit französischen Familien die Segel setzen und fahren den Morgen entlang der Küste. Das Schiff, eine Nachbildung des 1812er Schiffes des Freibeuters Robert Surcouf, bringt uns in die Bucht, wo wir die von Mauern umgebene Altstadt von Saint-Malo sehen können, die wie eine silberne Festung im Sonnenschein leuchtet. Der Wind ist schwach, so dass wir nicht weit kommen können, aber wir schnüffeln um die kleinen Inseln und napoleonischen Festungen in der Bucht herum, winken anderen Seglern auf den traditionellen Bretonischen Yachten mit roten Segeln zu und beobachten Seevögel, die über uns schweben.

An unserem letzten Abend gehen wir zum Leuchtturm am Cap Fréhel, der sich an der gegenüberliegenden Ecke der Halbinsel zum Fort La Latte befindet. Es ist nach 19 Uhr und der riesige Parkplatz ist fast leer, so dass wir allein auf dem roten Steinweg vorbei an den lila heidekrautbedeckten Felsen zum Leuchtturm schlendern können. Der eckige Art-Deco-Turm ist beeindruckend, aber der alte Turm auf der Landzunge hat den besseren Blick von den Klippen, die 70 Meter über dem Wasser stehen. Eine Seevogelkolonie quietscht auf den Felsen darunter, und das Meer ist flach wie ein Crêpe.

Während wir zurückgehen, blicke ich nach oben auf den tiefblauen Himmel, der von gefiederten Flugzeugpfaden durchzogen ist, und frage mich, wie viele dieser Fluggäste auf der Suche nach einer Küste mit einer ansprechenden Mischung aus attraktiven Resorts und natürlicher Pracht auf die andere Seite der Welt reisen. Wenn sie nur wüssten, dass es einen so bezaubernden Ort in der Nähe gibt.

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